Такое чувство, что с каждым новым дачным сезоном делается все больше и больше полезных (или бесполезных?) дел. Вот и нынче список нужных дел перевалил далеко за сотню. Расскажу лишь о самых трудоемких работах, описание которых может оказаться для кого-нибудь полезным в практическом плане.
Первая работа. Новые теплицы из поликарбоната.
Много лет мы пользовались остеклённой теплицей, а затем, когда ее разбил град, стекло осталось только на боковых стенках. Стояла теплица на железобетонном фундаменте (7x3) m2 (после неоднократных "укорачиваний" в связи с удалением сгнивших деревянных стоек).
Foto1
На Foto1 видны также летний душ и "кандейка" - так мы назвали место для хранения садового инвентаря, удобрений, семян и пр. В конце сезона эти неказистые постройки были разобраны, поскольку возникла необходимость в большом сарае. Но об этом позже. А сейчас про новые теплицы.
Было решено заказать в местной фирме две маленькие теплицы, одну размером (5x3,5) m2, другую (под перцы) - (2x1) m2. На Foto 2 представлен вид (неокончательный) первой из них.
Foto2
Какая красота и какие удобства! - восхититесь вы, глядя на фото, и трудов-то почти никаких: все сделала фирма. Но не торопитесь, о "трудах и нервах" расскажу по порядку.
1. Снос старой теплицы (стекла, стойки, балки, двери, раскосы и пр.) с дальнейшей утилизацией продуктов "сноса" - не очень легкий труд, если все делает один человек. А далее необходимо было "переформатировать" старый фундамент (7x3) на новый (5x3,5). При этом вырезанные куски старого фундамента складываются в новую форму, обрамляются опалубкой, и все это стягивается железобетонной стяжкой (арматура стяжки предварительно сваривается). И чтобы было небольшое представление о "тяжести" работ, на Foto 3 представлены "остатки" старого фундамента теплицы (вес отдельных кусков порядка 100-150 кг), из которых на огороде сделана небольшая подпорная стенка.
Foto3
2. Другие хлопоты - создание грядок внутри теплицы (две по бокам и одна по центру, см. Foto 4). Кроме установки ограждений для грядок, потребовалось еще заполнить их землей. Для этого было куплена машина земли (10 тонн), и на тележке земля перевезена в обе теплицы и в другие низкие места садового участка.
Foto4
3. Мини теплица для перцев, поскольку она низковатая, была установлена мной на высокий, предварительно сделанный фундамент. Она закреплена на двух петлях с задней стороны и имеет ручку на передней стороне для удобства открывания "купола" этой теплицы (Foto 5).
Foto5
А вот ноу-хау, навеянное мне "устройством чемодана", удержания купола мини теплицы в закрытом/открытом состояниях. В фундаменте закрепляются четыре штыря (по два с противоположных сторон, см. "Штырь А" и "Штырь В" на Foto 5), а также еще по одному штырю устанавливается вверху купола теплицы ("Штырь С").
Далее изготавливается две ленты необходимого размера (из полипропиленового или иного прочного и не гниющего материала). На концах ленты делают петли и одну петлю надевают на штырь А, а вторую - на штырь С. В положении, изображенном на Foto 5, крышка теплицы (купол) не может быть поднята, так как лента зацеплена за штырь В. Если легким движением пальца снять ленту с указанного штыря (с другой стороны фундамента надо сделать то же самое), то купол теплицы легко открывается с помощью ручки (см. Foto 6). В ветреную погоду при открытой теплице на штыри А и С дополнительно одеваются легкие жесткие профили (думаю, понятно и без фото, "как и зачем" J).
Далее изготавливается две ленты необходимого размера (из полипропиленового или иного прочного и не гниющего материала). На концах ленты делают петли и одну петлю надевают на штырь А, а вторую - на штырь С. В положении, изображенном на Foto 5, крышка теплицы (купол) не может быть поднята, так как лента зацеплена за штырь В. Если легким движением пальца снять ленту с указанного штыря (с другой стороны фундамента надо сделать то же самое), то купол теплицы легко открывается с помощью ручки (см. Foto 6). В ветреную погоду при открытой теплице на штыри А и С дополнительно одеваются легкие жесткие профили (думаю, понятно и без фото, "как и зачем" J).
Foto6
4. А теперь о "печальных" моментах нововведений.
Первый. Взгляните, пожалуйста, на "внутренность" "большой" теплицы (см. Foto 7).
Foto7
Крючки, с помощью которых можно вручную открывать и закрывать окна теплицы, расположенные в ее центре на вершине купола (так называемую "бабочку"), того и гляди, "вырвут" глаз или ухо, если будешь передвигаться по теплице неосмотрительно, не нагибаясь. Но это полбеды, с этим можно было бы смириться, поскольку не составило бы большого труда разместить эти крючки безопасно для здоровья. Хуже другое, на что пришлось обратить внимание после первого же дождя. Посмотрите на Foto 8 и 9.
Foto8
Foto9
На этих фото представлена снятая с теплицы "бабочка" (два окна, открывающиеся вручную) - на Foto 8 вид снаружи, на Foto 9 вид "изнутри". Планка, закрывающая торец поликарбоната окна и одновременно служащая для крепления "крючков", с помощью которых открывают и закрывают окна, представляет собой (вместе с самим обжимаемым поликарбонатом) сообщающиеся сосуды, в один из которых снаружи наливается дождевая вода, а из второго, находящегося уже внутри теплицы, под давлением эта вода льется в теплицу.
Первый способ "устранения" этого дефекта предложен руководством фирмы - "не ходите в дождливую погоду в теплицу", - порекомендовало руководство.
На самом деле подобное окно подлежит переделке (или уничтожению с изготовлением окна иной конструкции). Можно было бы, во-первых, обеспечить герметичность между планкой и поликарбонатом (что сложно сделать на длительный срок). Во-вторых, можно изменить конструкцию: не делать "заход" сообщающихся сосудов вовнутрь теплицы, удлинив окно, крепление же "крючков" осуществить в другом месте (к другой планке). Однако "дебаты" по этому поводу с фирмой, разумеется, не пожелавшей признать дефектом поступление дождевой воды внутрь теплицы, привели меня к решению радикально устранить дефект, а именно, убрать "бабочку" вовсе (тем более, что поставить ее я согласился только ради рекламы, хотя было и так понятно, что в теплице длиной пять метров с двумя дверьми и двумя автоматическими форточками никакие "бабочки" не нужны).
На самом деле подобное окно подлежит переделке (или уничтожению с изготовлением окна иной конструкции). Можно было бы, во-первых, обеспечить герметичность между планкой и поликарбонатом (что сложно сделать на длительный срок). Во-вторых, можно изменить конструкцию: не делать "заход" сообщающихся сосудов вовнутрь теплицы, удлинив окно, крепление же "крючков" осуществить в другом месте (к другой планке). Однако "дебаты" по этому поводу с фирмой, разумеется, не пожелавшей признать дефектом поступление дождевой воды внутрь теплицы, привели меня к решению радикально устранить дефект, а именно, убрать "бабочку" вовсе (тем более, что поставить ее я согласился только ради рекламы, хотя было и так понятно, что в теплице длиной пять метров с двумя дверьми и двумя автоматическими форточками никакие "бабочки" не нужны).
Второй "печальный" момент касается мини теплицы. Казалось бы, что там можно сделать не так, как надо? Оказывается, можно. И обнаружился дефект конструкции только потому, что я решил водрузить эту теплицу на высокий бетонный фундамент. Он сделан почти идеально (как и все, что делаю я J), и мини теплица, поставленная на него, стала вести себя почти как "ванька-встанька": то один угол теплицы поднят над фундаментом на 3,5 см, то другой. Понять причину такого "поведения" теплицы несложно - не выдержаны прямые углы при изготовлении прямоугольного основания. Поэтому, когда лист поликарбоната, привинченный к одной стороне основания, натягивается при сборке на дуги каркаса, свободная сторона листа смещается в сторону и не прилегает полностью ко второй стороне основания. Чтобы ее закрепить нормально, работники фирмы силой деформируют основание, превращая его плоскую форму в пирамиду. Разумеется, я не стал обсуждать этот дефект с руководством фирмы, понимая, что сложно будет убедить их изготовить необходимые точные шаблоны (с упорами) для дальнейшего изготовления достаточно больших серий мини теплиц, поскольку от остальных клиентов замечаний по качеству этих теплиц нет. Оно и понятно: "пирамиды" легко устанавливаются на мягком грунте (но не на плоском и жестком фундаменте).
Как бы там ни было, мини тепличку я подправил, и теперь можно полюбоваться совместным видом обеих теплиц (Foto 10), который просматривается сквозь огонь, разожженный в барбекю беседки по поводу предстоящих шашлыков, завершающих "эпопею" установки теплиц.
Foto10
* * *
Вторая работа. Следующая, большая по трудоемкости, и еще не завершенная работа, начатая этой осенью - постройка под одной крышей летнего душа, места для садового инвентаря и сарая. В этом сезоне снесен старый летний душ и "кандейка" (Foto 1), сделан "фундамент" сарая в виде вбитых в землю металлических труб, проведена обвязка фундамента с помощью брусьев, установлены вертикальные стойки, стропила, обрешетка, все это покрыто старым, предварительно почищенным и отмытым шифером, который затем покрашен. Сарай понадобился для хранения "хлама", заполонившего гараж, все чердаки, навесы и пр. Этот хлам вряд ли уже понадобится в ограниченной Б-гом ближайшей перспективе, однако его жаль выбросить (ввиду человеческих слабостей, присущих мне, как и многим другим людям, пока они живы).
Так что с работой "по сараю", вроде бы, все понятно. Но о технологии установки фундамента рассказать, пожалуй, следует.
Фундамент (Foto 11) представляет собой 18 квадратных труб (не путать с понятием "квадратного трехчлена" в математике J) сечением 8*8 см и длиной 120-140 см, забитых в грунт. Сверху к трубе приваривается кусок полосы 8*100*160 (размеры приведены в миллиметрах). Квадратные трубы имеют бóльший периметр сечения, значит, и бóльшее сцепление трубы с грунтом по сравнению с круглыми трубами при одинаковой площади их сечения (площади опоры). Кроме того, квадратные трубы дешевле круглых труб. Так что дешевизна и прочность сцепления квадратной трубы с грунтом определила ее выбор.
Foto11
Последовательность строительства фундамента такова.
1. Трубы и полоса нарезаются с помощью "болгарки" в нужные размеры.
2. В полосках сверлятся и зенкуются по четыре отверстия для крепления в дальнейшем брусьев.
3. Полоски привариваются к трубам перпендикулярно к их продольной оси так, чтобы зенковка отверстий в полосках была со стороны трубы (внизу после установки трубы в землю).
4. Часть труб (вместе с полосками), которая будет выступать из земли после установки труб, окрашивается, чтобы предотвратить в дальнейшем ржавление. Предварительно окрашиваемые места труб очищаются от жирового покрытия.
5. Производится выравнивание грунта на месте строительства будущего сарая и его разметка под установку труб. В нашем случае пришлось дополнительно выполнить огромную работу по обрезке (на 40 см) бетонного основания водонапорного бака (см. Foto 1), не позволяющего установить две трубы, с последующим бетонированием края этой бетонной площадки, "изуродованной" кувалдой при "обрезке" (см. Foto 11).
Далее я расскажу о технологии установки одной трубы (направление полоски, приваренной сверху, должно совпадать с направлением бруса, который в дальнейшем будет крепиться к трубе, см. Foto 11 и 12).
6. В месте установки трубы выкапывается яма глубиной примерно 60-70 см.
7. Труба заполняется слегка влажным песком, который уплотняется ударами о землю полосы, приваренной к трубе. Далее труба вместе с песком устанавливается в нужном месте в вырытую ямку, которая на треть засыпается гравием.
8. Труба выставляется вертикально, гравий в ямке вместе с небольшим количеством добавленной земли утрамбовывается, и вновь проверяется (и при необходимости корректируется) вертикальное положение трубы.
9. Наконец, с помощью кувалды и переходной деревянной доски труба забивается в землю на нужную глубину так, чтобы приваренная к ней полоса находилась на одном горизонте с остальными полосами всех труб (без переходной деревянной доски полоса, приваренная к трубе, деформируется от ударов кувалды). Как вы должны понимать, забиваемая труба, удерживаемая утрамбованным гравием, будет забиваться строго вертикально. При неудачных (косых) ударах кувалды нарушенную вертикальность необходимо подправлять.
10. Возле всех вбитых труб при засыпке ям грунтом и при его трамбовке, необходимо оставить свободное пространство размером, достаточным для размещения шуруповерта (отвертки) для последующего крепления брусьев "снизу" (см. Foto 11). Окончательная засыпка ям и трамбовка проводится после крепления всех брусьев фундамента (эти брусья должны быть предварительно пропитаны средством для защиты древесины от гниения).
Вся незавершенная "стройка" сарая, осуществленная этой осенью, представлена на Foto 12.
Foto12
* * *
Другие работы. Как я уже говорил, в этом сезоне их было больше сотни. Здесь я отмечу лишь те, на которые у меня оказались в наличии "свидетельские показания" в виде фотографий, или которые представляют собой "особую гордость" (например, свидетельствуют о возможности в моем возрасте свободного лазания на высокие деревья J).
1. На Foto 13 представлен садовый домик с северной стороны. В этом сезоне был обшит северный фронтон папкой OSB, которая затем была покрашена, а также на Foto 13 видно обновленное окно, выкрашенное в белый цвет. Кроме того, видна крыша, приведенная в "достойный" вид (очищена от грязи, мха и покрашена). Кстати, очистку шифера от грязи и мха рекомендую проводить специальной металлической щеткой, имеющий профиль волны шифера, предварительно слегка увлажнив всю грязь.
Foto13
2. Фото 14. Здесь изображен вход в баню. В течение десяти лет вместо лавки, стоящей у входа и изготовленной в этом сезоне, находились два крупных отструганных бревна. Однако за десять лет эти бревна, как и нижние венцы крыльца, были изъедены садовыми муравьями. Кроме того, эти муравьи "вытащили" и куда-то унесли грунт под крыльцом и плитами, находящимися перед крыльцом. В итоге крыльцо опустилось, дверь в баню практически не открывалась (приходилось ежегодно "подпиливать" стропила навеса над крыльцом). Так что в этом сезоне я "воевал" с местными муравьями, выкопав огромный котлован на месте их поселения (под крыльцом, которое пришлось снести), сжег все бревна с "квартирами" муравьев, и затем восстановил все порушенное (см. Foto 14).
Foto14
3. Фото 15. Наконец-то заказал и установил в бане бак для воды из нержавейки. Пришлось повозиться: бак протекал, так что несколько раз пришлось его снимать и самостоятельно устранять течь.
Foto15
4. Фото 16: "ель на канаве". Эту ель (что на фото без вершины и без веток) надо было давно срубить, так как в обязанности садоводов входит поддержание ирригационной канавы в надлежащем состоянии (без кустов, деревьев и других объектов, препятствующих стоку воды). Руки дошли до этой ели лишь в этом сезоне, и то потому, что ее ветви мешали строительству сарая.
Foto16
5. Фото 17: "ольха в лесу за оградой". Ветви и вершина этой ольхи, простираясь далеко влево над участком, нависали над крышей бани. Они "мусорили" по осени своими падающими листьями, и засоряли крышу бани и канаву. Быть может, могли при ураганном ветре обломиться и повредить крышу. Я решил ускорить это событие и обрубил ветки и вершину (крышу пришлось ремонтировать - и все в этом сезоне, мало было хлопот без этого! J).
Foto17
6. На Foto 18 видны некоторые мелкие работы, произведённые внутри садового домика: сделаны полки под телевизор, покрашены стена и щиток печки в белый цвет (краска на водной основе выдерживает +150° C), что визуально расширило комнату, покрашены камин и печная труба и пр. (арка справа склеена из отходов беседки в прошлом сезоне).
Foto18
На этом ограничимся.
До встречи, и буду рад, если что-нибудь из сказанного и увиденного окажется для вас полезным.
А в заключение полюбуйтесь (см. Foto 19) "уголком" садового участка, на котором расположены обе новые теплицы, столик из старой березы и очень старая яблоня с уже опавшими листьями…
Foto19
P.S. Да, кстати, плохо работающий механизм автоматического открывания окон теплицы предполагаю модернизировать в следующем сезоне J.